Бангкок строился по плану только во времена короля Рамы V, в конце XIX — начале XX в. Поэтому только исторический центр города, где громадное большинство построек составляют здания, возведенные до 1932 г. (год введения конституционной монархии взамен абсолютной), поддается логике западного градостроительства. Вся остальная часть города, за исключением районов, застроенных в последние 10-15 лет, представляет собой хаос из небоскребов и огромных по площади жилых двух-трехэтажных кварталов. Улицы достаточно широки, однако более 70% городских трасс приходится на "сой", — переулки иногда настолько узкие, что успешный разъезд со встречным транспортом становится едва ли не чудом.
Небоскребов в Бангкоке больше, чем в Нью-Йорке или Гонконге. Когда смотришь на панораму города с высоты 89-го этажа гостиницы "Байок-2" (Вауоkе-2), одного из самых высоких зданий в Азии, то нет такого ракурса, с которого нельзя было бы увидеть по крайней мере десятка три-четыре высотных домов. Громадное большинство их построено в период с конца 1970-х по начало 1990-х гг., известный как время таиландского экономического бума. Этот период внес огромные изменения не только в панораму столицы, но и в социальный состав ее жителей, сделав в одночасье миллионерами многих вчерашних крестьян, выращивавших рис в черте города или ближайших пригородах. Продавая свою землю под небоскребы, фешенебельные или более простые "спальные" зоны жилой застройки (состоящие из выстроенных вплотную друг к другу двухэтажных домов), крестьянские семьи и семьи городских землевладельцев в одно мгновение влились в средний класс, составляющий сегодня до трети населения двенадцатимиллионной столицы. Большинство бангкокской бедноты — а бедные кварталы, даже трущобы, вполне мирно соседствуют с небоскребами в торговых районах и возле порта — не коренные жители города, а переселенцы из других регионов, приехавшие в Бангкок искать более "чистой" работы, чем крестьянский труд. Не случайно среди бедноты много выходцев с севера страны и из Исана— северо-восточной части Таиланда, где крестьянский труд особенно тяжел в связи с частыми засухами и наводнениями. Тем не менее и над трущобами — лес телевизионных антенн, практически в каждом доме — холодильник, в каждой семье — хотя бы мотоцикл, а иногда и подержанный, а то и новый автомобиль. В последние годы даже мобильный телефон перестал быть символом престижа — он есть у многих шоферов такси для поддержания связи с постоянными клиентами, у каждого мотокурьера, у каждой массажистки в массажном салоне средней руки. Не говоря уже о том, что и мобильный телефон, и пейджер вместе с рацией и пистолетом в кобуре составляют непременные атрибуты полицейского регулировщика на любом бангкокском перекрестке.
По первому впечатлению Бангкок — город, который никогда не спит. По второму — город, где люди спят по очереди. Автомобильную пробку, например, на улице Сукхумвит, которая ежедневно претерпевает превращение из кипучего делового центра в не менее кипучий центр ночных развлечений, можно встретить и в три часа утра. То же самое происходит и на улице Силом, на которой расположены отделения всех крупнейших банков планеты по соседству с всемирно известным районом ночных увеселений Патпонгом.
